Строительство ленточного монолитного фундамента своими руками

Строительство ленточного монолитного фундамента – часто встречающийся строительный процесс, особенно в практике загородного малоэтажного строительства.

Основные его преимущества – относительная простота, надежность постройки, быстрота возведения, отсутствие потребностей в сложной технике. Рассмотрим, как этот процесс можно осуществить своими руками, то есть без найма рабочих из строительных фирм.

 

Посмотрите видео как залить ленточный фундамент

Инструменты и материалы, которые вам понадобятся при строительстве ленточного монолитного фундамента своими руками

1. Бетон. Можно использовать бетон покупной, а можно сделать его из цемента, песка, щебня, воды и дополнительных присадок (если требуется) прямо на стройплощадке своими руками.

2. Песок. Небольшое количество крупнозернистого песка потребуется для сооружения песчаной подушки под фундамент. Можно использовать речной песок. Мелкий карьерный песок для этих целей не подходит.

3. Древесные материалы для сооружения опалубки. Подойдут любые обрезки досок и фанеры. Главное условие — они должны иметь хотя бы одну сторону (поверхность) ровную.

4. Арматура и вязальная проволока. Используется как гладкая (6 мм диаметром), так и ребристая арматура (12 мм диаметром). Предназначена для сооружения армокаркаса и его последующего погружения в траншею и заливку бетоном. В этом случае бетонная лента приобретает дополнительную прочность.

Разметка под монолитный ленточный фундамент

Участок под строительство предварительно выравнивается, убирается весь мусор, затем в соответствии с проектом размечается. По всей протяженности будущего фундамента устанавливаются колышки, через которые протягивается веревка. Таким способом помечают как внешнюю, так и внутреннюю границу ленты. Важно при разметке сохранять все углы будущей ленты прямыми, без перекосов.

Рытье траншеи

Траншея выкапывается в соответствии в ранее сделанной разметкой. Глубина траншеи должна соответствовать высоте подземной части будущего фундамента с прибавкой небольшого запаса высоты (примерно 100 мм) на сооружение песчаной подушки. Обычная глубина траншеи под коттедж должна составлять порядка 400-500 мм. Стандартная ширина – 0,4 м. Стены траншеи делаются по возможности вертикальными. Поверхность дна траншеи должна быть ровной, параллельной поверхности земли. Проверить это можно с помощью уровня.

Далее по всему дну траншеи насыпается слой песка высотой примерно 100 мм, смачивается водой и хорошо утрамбовывается. Песок для траншеи нужно выбирать крупный гравилистый или среднезернистый. Не подходит мелкий желтый песок с многочисленными глинистыми включениями. Крупный песок, не содержащий в своем составе глины будет способствовать отводу воды от фундамента, предотвращая таким образом ее застой непосредственно под фундаментом.

Строительство опалубки для фундамента

Основное назначение опалубки – придание бетонной смеси нужной формы. Если грунт в траншее твердый и стены траншеи не осыпаются, то можно строить опалубку непосредственно над траншеей на высоту, которая соответствует высоте фундамента над поверхностью земли с небольшим запасом.

Если грунт мягкий, грунт стен траншеи осыпается, то опалубку строят и в самой траншее и поверх ее. Высота опалубки рассчитывается на основании двух составляющих – глубины траншеи и высоты подъема фундамента над поверхностью земли в соответствии с проектом.

Если траншея имеет глубину 0,5 м, включая 0,1 м на песчаную подушку, а высота подъема фундамента равна 0,3 м, то суммарная высота опалубных щитов составит с запасом 0,5 (глубина траншеи) — 0,1 (песчаная подушка) + 0,3 (подъем фундамента над поверхностью земли) + 0,1 м (запас) = 0,8 м.

Из досок, фанеры и подобных древесных материалов сбиваются опалубные щиты для их последующего размещения внутри всей траншеи с боковых ее сторон. Все доски сбиваются в щиты гвоздями с одной стороны, а с другой стороны щита гвозди загибаются. Таким образом, сторона, где расположены шляпки гвоздей будет иметь ровную поверхность. Во время установки щитов в траншею стороны щитов, имеющих шляпки гвоздей устанавливаются лицом к внутреннему пространству траншеи.

Опалубные щиты не должны иметь крупных щелей. Такие щели следует забить рейками. Иначе, бетонная смесь или ее компоненты через эти щели будут вытекать. Чтобы предотвратить возможный сдвиг щитов при заливке бетона, все щиты в траншее следует зафиксировать: снаружи устанавливаются подпорки из досок или другого подобного материала, противолежащие щиты сбиваются поперечными досками. В результате щиты должны быть расположены строго вертикально по всей длине траншеи с обеих ее боковых сторон.

Строительство армокаркаса

Для строительства армокаркаса используют два вида арматуры – классов А-III (ребристая арматура диаметром 12 мм) и A-I (гладкая арматура диаметром 6 мм). Первая, наиболее прочная предназначена для укладки ее продольно, вдоль всей опалубки. Вторая выполняет вспомогательную роль, располагаясь в поперечном и вертикальном положениях.

Обычно под коттедж с ленточным фундаментом арматуру укладывают в два слоя (пояса) – верхний и нижний. Продольную арматуру в одном поясе располагают так, чтобы расстояние между параллельными прутьями было равно ширине опалубки минус 100 мм (отступ).

Если ширина опалубки равна 0,4 м, то расстояние между продольными прутьями будет равно 400 — 50*2 = 300 мм. Нижний пояс должен быть параллелен верхнему, а расстояние между поясами делается по максимуму с учетом суммарного отступа в 100 мм сверху и снизу.

При глубине траншеи 0,4 м и высоте фундамента над поверхностью земли, равной 0,3 м расстояние между поясами составит 400 + 300 — 100 (отступ) = 600 мм. Отступ нужен для того, чтобы полностью исключить возможность выхода арматурных прутьев из бетонной ленты. Иначе под действием воздуха и влаги выступающие концы арматуры начнут корродировать. С отступом же вся арматура окажется погруженной в бетон полностью. Для получения более прочной ленты рекомендуется каждый слой усиливать еще одним прутком, расположенным посередине между двумя крайними продольными прутьями пояса.

Расстояние между поперечными прутьями гладкой арматуры обычно принимается равным 500 мм. Этого достаточно, поскольку основное давление здания будет приходиться на продольную арматуру, а не поперечную и вертикальную. Такое же расстояние 500 мм принимается и для вертикальных прутьев. Теперь следует места пересечения арматурных прутьев связать проволокой. Обычно для этого используется специальная проволока для вязки арматуры диаметром 0,8-1,2 мм.

Сваривать же места арматурных пересечений не рекомендуется по причине слабой работы таких сварных соединений на изгиб. Полностью готовый армокаркас погружается в траншею. Чтобы его нижняя часть не соприкасалась с песком следует под каркас на песчаную подушку заблаговременно положить несколько камней или кирпичей. В местах поворота траншеи арматура также соединяется Г-образными хомутами, чтобы получить в конечном итоге прочную, единую, гибкую армоконструкцию.

Заливка бетонной смеси

Бетон заливается в траншею сразу весь, в одном месте и быстро распределяется по всему объему опалубки. Важно, чтобы бетон плотно соприкасался со стенами траншеи, не было образования воздушных пазух.

Затем залитая бетонная смесь прокалывается в нескольких местах щупом, чтобы дать возможность скопившемуся внутри бетонной смеси воздуху выйти на поверхность. Если опалубка была сделана правильно, то бетонная смесь должна будет принять правильную прямоугольную форму внутри всего объема опалубки.

Окончательные работы по возведению ленточного монолитного фундамента своими руками

В течении нескольких дней бетонная смесь должна застыть и набрать первичную прочность. Все эти дни важно укрывать фундамент от атмосферных осадков и прямых лучей солнца.

После того, как бетон полностью застынет, опалубку снимают. Монолитный ленточный фундамент готов. Далее можно приступать к его гидроизоляции и дальнейшему строительству цоколя, первого этажа и т. д.