Септик для дачи: виды, этапы монтажа

Организация дачного септика дело необходимое и важное.

Если правильно подготовиться к работе и просчитать все варианты, можно сделать локальное очистное сооружение, не требующее откачки ближайшие 10 лет, а то и больше.

Ведь централизованная магистраль канализации покрывает далеко не все загородные зоны.

Посмотрите видео как выбрать септик для дачи

Виды септиков для дачи

Чаще всего используется три вида конструкций, отличие которых заключается в материале.

Изделия из нержавейки не пользуются большой популярностью из-за высокой стоимости и недолговечности. Монтаж осложняется большим весом ёмкости и необходимостью обустраивать защиту для предотвращения образования коррозии.

Септики из пластика более надёжные, срок их службы существенно превышает эксплуатационный период металлических аналогов. Преимуществами таких конструкций является полная герметичность и экологическая безопасность. Но особое внимание заслуживает соблюдение технологии монтажа, ведь непрофессиональный подход может обернуться разгерметизации ёмкости вследствие движения грунта.

Самыми надёжными и долговечными считаются железобетонные септики. Их конструкции бывают сборные и монолитные. При эксплуатации отсутствует риск подъёма резервуара на поверхность вследствие подтопления или движения грунта.

По принципу действия дачные варианты классифицируются следующим образом:

• накопительный вид представляет яму с размещённой в ней ёмкостью;

• анаэробный септик, предусматривающий дополнительную яму для отстаивания стоков и их фильтрации с помощью анаэробных бактерий;

• аэробный вид представляет очистную биологическую станцию с электрооборудованием.

Этапы монтажа септика

1. Определение места расположения объекта.

2. Выполнение земельных работ, которые заключаются в выкапывании ямы и каналов для трубопровода.

3. Установка ёмкости или монтаж сборной конструкции из железобетона.

4. Обустройство фильтров. Если планируется производить очищение с помощью бактерий, стоит предусмотреть специальный отсек.

Правила обустройства

Места сбора стоков и жидких отходов должны выбираться с соблюдением санитарных норм. Отдалённость от дороги быть больше 2-х метров. Установку резервуара выполнять на расстоянии 5-6 м от фундамента дома. Вблизи от канализационной точки недопустимо расположение колодцев и скважин с питьевой водой (в радиусе около 30-50 м).

Чтобы определить параметры ямы (ёмкости), следует учесть количество членов семьи и средний показатель суточного расхода воды на одного человека, который составляет около 200 литров.

Для обеспечения самопроизвольного стока отходов в септик следует укладывать трубы под наклоном. Глубина залегания трубопровода должна быть ниже показателя промерзания грунта. При отсутствии такой возможности его стенки нужно утеплить для предотвращения промерзания в зимний период. Расстояние от дна ямы до входного сточного канала в среднем составляет 0,8 м. Вдоль трубопровода нужно устанавливать смотровые люки, особенно если общая длина превышает 5 м. Это поможет устранять причины засоров и осуществлять контроль.

В случае использования ассенизаторской техники для забора стоков, нужно обеспечить подъезд машины к люку. Яму для отстоя нужно подсыпать щебнем и песком для того, чтобы дать возможность уходить воде в почву.

При обустройстве септика своими силами с помощью бетона, следует выполнять заливку поэтапно с обязательным армированием. Толщина стен должна соответствовать объёму ямы, но не быть меньше 25 см.

Монтаж септика из кирпичей

Если на участке остался после стройки клинкерный кирпич, его вполне можно использовать для обустройства септика. По форме отстойник бывает круглый и прямоугольный. Из кирпича легче выложить прямоугольную или квадратную конструкцию.

Последовательность выполнения работ

1. Выкопать яму со стенками, превышающими параметры самого отстойника на 10 см для подсыпки глины после окончания работ.

2. Дно подсыпать слоями песка (20 см) и щебня (25 см). Каждую прослойку плотно утрамбовать.

3. Установить опалубку по периметру донной части. На низ уложить армирующую сетку из стальной проволоки.

4. Залить дно бетоном (М300) слоем не менее 30 см. Дать отстояться 1-2 недели.

5. Начать кладку с любого угла (в один кирпич). После 5-го ряда нужно оставлять в кладке зазоры для того, чтобы отстоявшаяся вода могла уходить в почву.

6. Внешние стены кладки сразу обрабатывать битумной мастикой.

7. По каналу провести трубопровод. При выполнении кладки стыковку трубы и кирпича сделать герметичной.

8. Внутренние стены отштукатурить, и после просушки покрыть гидроизоляционным материалом (битумной мастикой).

9. Зазор между внешними стенами и грунтом засыпать глиной, уплотняя каждую порцию.

Далее выполняется монтаж в зависимости от вида септика (открытый/герметичный). Либо устанавливается перекрытие, либо яма накрывается деревянным щитом. Останется только смастерить кабинку и выполнить отделку.

Кирпичные септики имеют ряд неоспоримых преимуществ. Кирпич является доступным материалом. Кладка не требует использования уникальных технологий и специальных приспособлений. Такая конструкция подойдёт для открытых и герметичных видов. К тому же срок эксплуатации считается конкурентным по отношению к современным аналогам.