Проектируя кирпичный дом для постоянного проживания, очень важно грамотно и разумно подойти к вопросу оснащения его инженерными системами, поскольку даже самый лучший дом непригоден для жилья без электричества, водоснабжения и канализации.
Система энергоснабжения дома – это, без преувеличения, самая главная инженерная система дома. Водопровод и канализацию можно в худшем случае заменить колодцем и характерным дощатым строением во дворе, а вот без электричества жить в доме совсем невозможно. Следует сразу сказать, что лучше всего поручить выполнение электротехнических работ специализированной организации, имеющей допуск и лицензию на данные виды деятельности, поскольку только в этом случае гарантированно не возникнет проблем с приемкой системы электроснабжения дома в эксплуатацию контролирующими органами. Следует обязательно учесть, что результаты работ по электромонтажу тщательно контролируются уполномоченными структурами.
Но если желание самостоятельно освоить непростую науку электромонтажа не пропало, тогда начать следует с изучения ПУЭ (Правил устройства электроустановок). Это довольно обширный свод документов, где подробно расписаны все этапы и особенности производства электротехнических работ. Далее надлежит обратиться в местные органы энергоснабжения и получить технические условия (ТУ) для подключения нового дома к энергосистеме района. Именно от содержания этого документа зависят все дальнейшие действия. Безусловно, каждый конкретный случай имеет свои особенности, но чаще всего электротехнические работы включают несколько обязательных составляющих.
Во-первых, осуществляется подводка электричества от линии электропередач до дома. Для этого разрешено использовать только самонесущий изолированный провод (СИП). Подводка осуществляется воздушной линией. Для подводки кабельной линией (т.е. подземной) требуется разрешение местной администрации на производство земляных работ и справка об отсутствии на территории пролегания кабеля других коммуникаций. Если эти документы имеются, то откапывается траншея глубиной 70 см, в нее засыпается песчаная подушка, на которую укладывается кабель. Сверху он закрывается слоем кирпича, плоского шифера или специально обработанных досок. Затем укладывается сигнальная лента «Осторожно, кабель!» и насыпается еще один слой песка. И только после этого кабельная линия засыпается слоем грунта.
Второй блок электромонтажных работ – установка на вводе в дом вводного автомата и счетчика электроэнергии, которые впоследствии опечатываются местными органами по надзору за энергопотреблением.
Третий блок – монтаж автоматов защиты. При установке автоматов защиты следует максимально разделить потребителей, то есть установить несколько автоматов для разных групп электроприборов (например, один автомат на розетки, один – на освещение и т.п.). Все помещения с повышенной опасностью поражения током следует оснастить устройствами защитного отключения (УЗО). Для ванной комнаты необходимо УЗО с током утечки 10 мА, для кухни, котельной и т.д. – 30 мА.
Четвертый блок работ включает монтаж электропроводки, выключателей, розеток и светильников. Электропроводку в кирпичном доме допускается делать и открытую (в коробах), и скрытую. Открытая проводка проще в монтаже, к ней легко добавить новые линии, например, при увеличении числа электроприборов в каком-то помещении, но с эстетической точки зрения она несколько проигрывает. Скрытая проводка кладется в штробах стен и закрывается слоем штукатурки. На поверхности стены, таким образом, остаются только выключатели и розетки. Линии проводки прокладываются медным кабелем с двойной изоляцией, для розеточных линий – сечением 2,5 кв. мм, для осветительных – 1,5 кв.мм (например, ВВГнг 3Х2,5 кв.мм или NYM 2,5 кв.мм). Розетки устанавливаются с заземляющим контактом. В помещениях с повышенной влажностью устанавливаются светильники со степенью влагозащиты не ниже IP54.
В завершение темы электротехнических работ стоит сказать, что все вышесказанное – это не последовательность работ по монтажу, а просто их перечень. Последовательность может меняться в зависимости от ситуации.
Электрика – это не единственное, что нужно освоить при разработке и монтаже инженерных систем частного дома своими руками. Сделать дом действительно комфортным и удобным для круглогодичного проживания можно, только оснастив его системами канализации и водоснабжения. Монтаж наружных сетей – это отдельная обширная тема, поэтому остановимся только на внутренней разводке канализационных и водопроводных труб. Нормативный документ, с которым стоит внимательно ознакомится перед началом работ, это СНиП 2.04.01-85.
Внутренняя разводка канализационных труб не зависит от того, планируете ли вы использовать централизованную или автономную систему канализации. Ее монтаж должен вестись в соответствии с проектом, который лучше заказать у специалиста или хотя бы показать профессиональному сантехнику перед началом работ. Трубы для канализации в последнее время используют полипропиленовые. Они очень легко монтируются, прочны и долговечны. Они соединяются между собой при помощи штатных уплотнителей. Для отвода бытовых стоков используются трубы диаметром 50 мм с минимальным уклоном 0,025 (нормальный уклон 0,035), для отвода фекальных стоков – диаметром 110 мм с минимальным уклоном 0,012 (нормальный уклон 0,02).
Отводы от сантехнических приборов прокладывают над полом, в полу или по стене в нижней ее части в зависимости от типа сантехнического прибора. Повороты отводных линий должны выполняться плавными – под углом более 90 градусов. Раструбы труб направляются против течения.
Для стояков используются трубы наибольшего диаметра, то есть минимальным диаметром 110 мм. Отводные трубы присоединяются к стояку с помощью тройников или крестовин под углами 45, 60 и 90 градусов. На стояках и отдельных участках отводных трубопроводов устраиваются технологические люки (т.н. «ревизии») для прочистки.
Для прокладки внутренних трубопроводов водоснабжения используются в основном трубы из металлопластика, ПВХ, шитого полиэтилена или полипропилена. Соединяются трубы соответственно при помощи фасонных изделий, специальной сварки или надвижных гильз. Следует учесть, что пластиковые трубы должны прокладываться скрыто, чтобы минимизировать возможность их механического повреждения.
Сама водопроводная система здания состоит из ввода и трубопроводов. В зависимости от источника подачи воды либо применяют повышающие давление установки (в случае автономного водоснабжения), либо обходятся без них (при централизованной подаче воды). Существует две схемы присоединения сантехнического оборудования к водопроводной разводке: более традиционная тройниковая или коллекторная. При тройниковой системе, как можно догадаться по названию, водопроводная сеть постепенно разветвляется, таким образом, чем большее количество кранов будет открыто, тем меньший напор воды в них будет. Правда, при нормальном рабочем давлении в системе этот недостаток почти незаметен. При коллекторной системе потребители присоединяются параллельно и падение напора не происходит. К тому же при скрытой прокладке труб обслуживать коллекторную систему удобнее, поскольку все краны находятся в одном месте. В загородных домах очень часто применяется смешанная схема, которая сочетает тройники и коллекторы. Разводка воды по этажам ведется по тройниковой схеме, а по потребителям на этажах – по коллекторной.
В заключение стоит сказать, что все вышеуказанные работы при самостоятельном их осуществлении необходимо хотя бы обсуждать со специалистами, а еще лучше – вести под их контролем. Лучше вовремя посоветоваться и не допустить ошибок, чем потом исправлять их, тратя огромное количество времени и средств.
