Практика применения кирпича для строительства фундамента постепенно сдает позиции, современные технологии бетонирования или ввинчивания свай и усиление требований к устойчивости этих конструкций вытесняют мелкоштучные изделия, нуждающихся в тщательной укладке и выравнивании. Но при низких весовых нагрузках этот вариант становится более выгодным экономически, основание из мелких блоков возводится без задействования дорогостоящей техники, аренды опалубки или буров. При соблюдении простой инструкции любой этап можно выполнить самому.
Область применения
Представлены столбчатыми и ленточными основаниями с разной глубиной заложения, для укладки которых выбираются исключительно полнотелые керамические изделия с хорошим качеством обжига и маркой не ниже М150. Силикатные и щелевые кирпичи не подходят как из-за высокого водопоглощения и риска разрешения при промерзании, так и по прочностным характеристикам. Такие сооружения уступают монолитному ж/б в величине выдерживаемых нагрузок, мелкоштучные элементы в частных целях используются под фундаменты теплиц, хозпостроек, бани, каркасных, щитовых или деревянных малоэтажных домов.
Тип конструкции выбирается исходя из пучинистости грунта и веса стен, при высоком риске морозного пучения и строительства дома из бруса оптимальным вариантом является лента, заглубленная ниже уровня промерзания, на устойчивых и сухих почвах ее закладывают на 40-80 см, не более. Для теплиц и легких хозпостроек лучше всего подходит столбчатый вариант, без проблем возводимый своими силами при минимальных затратах владельца, он считается самым распространенным. Дома из тяжелого искусственного камня или ячеистых блоков на них не размещаются (первые – из-за веса, вторые – из-за высокого риска нагрузок на изгиб), исключение составляет лишь арболит.
Пошаговое руководство на примере столбчатого фундамента
Работы начинаются с выбора типа и составления схемы кладки. Изделия размещаются с обязательной перевязкой в каждом последующем ряду, сечение столба может быть квадратным (с длиной грани в 38 или 51 см, что соответствуют 1,5 или 2 кирпичам) или прямоугольным (38×51 и другие варианты). Выбираемая площадь опор зависит от ожидаемых весовых нагрузок, под несущие стены жилых домов они закладываются путем перевязки 2 элементов как минимум. Шаг варьируется в пределах 1,5-2 м, но не более.
Оптимальная глубина заложения составляет 60-70 см, еще 10 потребуется на подготовку подушки и/или бетонного основания. При расчете высоты столбов из кирпича помимо размеров самих блоков учитывается толщина кладочных швов (в среднем – 10 мм) и необходимость армирования каждого 3-4 ряда. На практике это означает, что через 30 см между изделиями укладываются прутья арматуры или специальная сетка. С учетом возможного воздействия на нее грунтовых вод для этих целей лучше всего подходят композитные разновидности, а не металл, но в любом случае эта процедура является обязательной.
Стандартная пошаговая инструкция включает следующие этапы:
1. Выполнение разметки. Каждая опора обозначается с помощью кольев, для проверки ровности сторон и диагонали между ними натягивается шнур. Работы ведутся на предварительно выровненном участке, с удаленным плодородным слоем.
2. Проводятся земляные работы: с помощью лопаты копаются прямоугольные или квадратные отверстия глубиной около 70 см с небольшим запасом по бокам. Дно ям тщательно уплотняется и выравнивается. Заглубленный столбчатый фундамент из кирпича возводится редко, в этом случае землю нужно выбирать на 1,5-2 м, что затрудняет процесс.
3. Подготавливается подушка из смоченного утрамбованного песка с крупным размером зерен толщиной не менее 10 см. При высоком риске морозного пучения на дно также засыпается гравий или щебень.
4. Стены ямы застилаются рулонными гидроизоляционными материалами. При строительстве фундамент из кирпича под ответственные объекты стандартной защиты недостаточно, для предотвращения смещения конструкций под будущую подошву опор заливается прослойка бетона или закладываются куски уплотненного пенополистирола. При выборе первого варианта подушку рекомендуется армировать сеткой, общая толщина этого слоя может достигать 20-25 см. К возведению приступают после схватывания раствора, т.е. через 3 дня как минимум.
5. Подготавливаются все компоненты и инструменты для приготовления кладочной смеси. Используется жесткий состав на основе портландцемента М400 или М500 и кварцевого песка, смешанного в пропорции 1:3 при соотношении воды с вяжущим не более 0,5. Он вымешивается до состояния максимальной пластичности и однородности, при правильном приготовлении смесь удерживается на мастерке и падает при его повороте свыше 40 °, более жидкая консистенция считается нарушением технологии.
6. Изделия укладываются согласно выбранной схеме с постоянным контролем толщины швов, горизонтальности и наклона. Столбы такого фундамента выводятся выше нулевой отметки грунта на 15-20 см, точное значение зависит от проекта и способа обвязки. При соблюдении всех требований высота отдельных опор совпадает с хорошей точностью, при наличии уклона важно подогнать схему кирпичной кладки под одну плоскость.
7. Пустоты внутри столба (при наличии, образуемые при возведении квадратных сооружений) закладываются арматурой и заполняются цементно-песчаным составом. Оставлять полость пустой не рекомендуется. После завершения кладочных работ конструкция набирает прочность 1-2 недели.
8. По окончании вывода строительной влаги наружные стенки опор закрываются рубероидом или изолируются обмазочными материалами, второй вариант считается более надежным.
9. После полного высыхания раствора, мастик и клея выполняется обратная засыпка. Для этих целей лучше всего подходят песчано-гравийные смеси, дробленный щебень или гравий и другие нерудные сыпучие материалы с низким водопоглощением. Данный этап считается завершающим, после его выполнения приступают к заложению полов и стен. Оставлять столбчатый (как и любой другой мелкозаглубленный) фундамент незащищенным или ненагруженным на зиму нельзя.
Под деревянный дом столбчатых опор недостаточно, воспринять и перераспределить вес без риска перекоса строительных конструкций может только лента, в особо сложных ситуациях – глубокого заложения. Технология и последовательность ее укладки в целом совпадает с приведенной выше инструкцией, но при высоких рисках смещения ее подошву и боковые грани рекомендуют утеплить влагостойким пенополистиролом с плотностью от 35 кг/м3 и выше. В случае ленты под жилые дома возрастают требования к дренажной подушке, для выравнивания и трамбовки дна стоит задействовать вибрационную плиту. Также увеличивается толщина бетонной прослойки (до 15 см как минимум), в обязательном порядке армируемой сеткой из проволоки с сечением от 5 мм и выше.
Ряды ленточного кирпичного фундамента усиливаются без исключений, в противном случае кладка не выдержит первой же зимовки. При высоком риске подтапливания от этого материала лучше отказаться, при невозможности другого варианта выполняется ряд комплексных мер, направленных на защиту подошвы от грунтовой влаги. Помимо настила рулонной гидроизоляции и заливки бетонной армированной прослойки они включают закладку дренажных труб по периметру здания на глубине ленты, утепление пенополистиролом, увеличение толщины песчано-гравийной подушки, засыпку на дно траншеи пропитанного битумом щебня. Все они отрицательно влияют на смету, для исключения ошибок при выборе способа зашиты ленты стоит проконсультироваться со специалистами.
Возможные ошибки, нюансы и рекомендации
При возведении кирпичной кладки недопустимы отклонения уровня, образование пустот между рядами, игнорирование потребности в армировании или гидроизоляции, отсутствие песчаной подушки и применение слабого или чрезмерно жидкого раствора. Любые эти действия относятся к нарушениям технологии и приводят к быстрому разрушению конструкций. Распространенной ошибкой считают укладку опор из неподходящего кирпича – пустотного, поризованного, силикатного или огнеупорного. Использование вторсырья допустимо, но лишь при уверенности в прочности изделий, трещин или крупных сколов на их поверхности быть не должно.
Из заводской выбраковки для возведения фундамента своими руками хорошо подходит пережженный кирпич, но опять-таки при условии его целостности.
Для упрощения процесса и получения надежного основания рекомендуется:
- Составить заранее схему размещения и рассчитать точное количество материала (в том числе с учетом увеличения толщины швов в рядах с армированием), непосредственно перед укладкой все изделия следует внимательно осмотреть.
- Промывать песок перед засыпкой в траншею или до начала приготовления раствора.
- Проверять каждый новый ряд с помощью уровня и отвесов, отклонения по плоскости кирпичной кладки не должны превышать 2° на 1 м.
- Изолировать готовые стены специальными праймерами или горячим битумом. Защита рубероидом является минимальным и обязательным требованием, но для получения долговечной постройки в условиях морозного пучения выше среднего ее недостаточно.
- Проверять рабочие показатели при приобретении нового кирпича. Минимально допустимая марка морозостойкости для заложения подземных конструкций составляет F35, прочности – М150, чем ниже будет заявленное производителем водопоглощение, тем лучше. Идеальными характеристиками обладает клинкер, но его применение ограничено экономическими соображениями.
