При возведении фундамента своими руками итоговые затраты зависят от вложений в стройматериалы и опалубочные конструкции, отказ от последних позволяет снизить их на 10-20 %. Методика заливки бетона непосредственно в траншею называется щелевой, при всей своей простоте и экономичности она допустима не всегда и требует тщательного анализа грунта. Обычно ее выбирают частные застройщики при условии весовых нагрузок на основание дома в пределах средних и уверенности в минимальном воздействии сил морозного пучения. Любой этап доступен для выполнения своими силами.
Описание технологии
Несмотря на то, что фундамент называют щелевым по факту прямой заливки раствора в землю без опалубки, этот термин относится прежде всего к монолитным лентам, а не буронабивным опорам. Такие конструкции имеют прямоугольное сечение и полностью или частично армируются, цокольная часть у них (при наличии) выкладывается из кирпича или блоков или бетонируется с помощью невысоких щитов, устанавливаемых на грунте. В отличие от традиционных ленточных оснований (о применении опалубки для фундамента читайте тут) такая методика исключает этапы монтажа поддерживающих бетонную массу конструкций и обратной засыпки и требует максимальной аккуратности при подготовке траншеи и дренажной подушки.
Особенностью является передача веса от дома не только через подошву, но и от боковых стенок, на непучинистых грунтах допустимая нагрузка на основание находится просто – как сумма их расчетных сопротивлений, расчет конструкций не составляет труда. Но такие почвы чаще всего представлены песчаниками, что не соответствует условиям, а именно – возможности подготовки траншеи с неосыпающимися стенками. По этой причине щелевой ленточный фундамент закладывается на участках с суглинками и глинами с разной степенью тяжести, с условием УГВ, расположенного ниже уровня промерзания.
Из-за возникающего противоречия (наличие мелкодисперсионных частиц осадочных пород способствует накапливанию влаги и увеличению объема при промерзании, то есть пучинистости) данная технология не имеет официального признания, в строительных правилах встречаются требования к их расчету, но нет рекомендаций по заложению. Особые сложности возникают при необходимости возведения щелевого фундамента ниже уровня промерзания, они допустимы только на слабо- и непучинистых грунтах и запрещены на пучинистых почвах. Вне зависимости от выбранного варианта УГВ должен залегать ниже подошвы основания, и чем больше будет между ними расстояние – тем лучше.
Отдельные требования выдвигаются к гидроизоляции подземной части – настилание траншеи пленкой или рубероидом разрешено для безопалубочной методики и противоречит щелевой. Объясняется это отсутствием образования связей между раствором и почвой. В итоге гидрофобные свойства щелевого фундамента повышаются другими путями, например, использованием бетона с высокой маркой водонепроницаемости (от W6 и далее). Функции гидроизоляции в особо сложных случаях выполняет толстый слой утрамбованного песка под подушкой (котлован выкапывают до глубины промерзания, а сама лента имеет мелкое заложение), но такой вариант реализуется не всегда.
Этапы строительства своими руками
При выборе этой технологии выполняется простая последовательность действий:
- Проводится подготовка участка, включающая работы по выравниванию, разметке и выборке грунта.
- Установка наземной опалубки для заливки цоколя фундамента для дома.
- Вязка и опускание армирующего каркаса.
- Приготовление и распределение бетонной смеси, выгонка воздуха и разравнивание краев.
- Обустройство наземной части ленты после набора прочности бетона: гидроизоляция, утепление (при необходимости) и внешняя отделка основания. При заливке раствора вровень с грунтом на этом этапе возводится цоколь из кирпича или блоков.
Пошаговое руководство
При подготовке площадка под щелевое основание освобождается от верхнего плодородного слоя и выравнивается по всей плоскости. Копка траншеи обычно выполняется вручную, баровые установки и аналогичная техника задействуется редко и лишь при условии тщательной выборки лишней земли. Ее ширина полностью совпадает с расчетными габаритами ленты, глубина – с высотой фундамента в сумме с толщиной подсыпки (при наличии). При условии проверенного низкого УГВ, малом количестве осадков последняя может отсутствовать даже при ведении строительства дома на пучинистых почвах. Также от нее отказываются при заложении заглубленных конструкций.
В случае обычной мелкой ленты на дно засыпается и аккуратно трамбуется 7-10 см песка и щебня. На протяжении всего этапа земляных работ вертикальные стенки берегут от осыпания. По ее окончании в траншеи не должно быть луж, осыпавшегося грунта или любых веществ, способных повлиять на качество заливаемого бетона. При возведении щелевого основания с монолитным цоколем по краям ямы устанавливаются доски или сбитые щиты из влагостойкой фанеры с аккуратными подпорками.
Требования к армированию стандартные – диаметр стержней и частота их размещения подбираются исходя из сечения ленты, расчетного веса дома и других условий эксплуатации.
Конструкция имеет как минимум 2 ряда прутьев, на углах она усиливается хомутами, на местах стыка предусматривается запас по длине. По аналогии с обычными ленточными фундаментами собирается из профилированного проката в продольных рядах и обвязывается, а не сваривается. С целью сохранения стенок траншеи он делается наверху и опускается на пластиковые стаканчики. Отсутствие опалубки усложняет процесс фиксации боковых ребер, каркас либо придерживается в ходе заливки, либо аккуратно разделяется деревянными брусками.
При расчете материалов для приготовления бетона или заказе его на заводе к обычному запасу прибавляют 10%, из-за возможных неровностей грунта расход раствора обычно превышает расчетный объем траншеи. Смесь укладывают послойно и без перерыва, с выгонкой воздуха штырями или виброуплотнителем. По окончании бетонирования ленту накрывают пленкой и оставляют на месяц. После набора прочности приступают к возведению цоколя дома или его гидроизоляции, предпочтение отдается качественным обмазочным или рулонным материалам.
