Вязка десятки лет была единственным способом соединения стержней. Даже с появлением электродуговой сварки этот метод не ушел в небытие. В наше время более половины всех арматурных каркасов непосредственно на строительной площадке выполняют таким методом. Что касается мостостроения, уникальных большепролетных конструкций, эта цифра доходит и до 90 %.
Необходимость вязки
Какие бы усилия и как не действовали, они создают напряжения: сжимающие и растягивающие. Нагрузка на изгиб или скручивание также даст лишь сочетание этих двух. Проиллюстрировать это несложно: возьмем пачку бумаги и станем ее сгибать, ее слои начнут сдвигаться друг относительно друга. А если, препятствуя этому, края сильно сжать, то нижние листы станут рваться, а верхние — сминаться. Похожая картина будет и если мы приложим скручивающие усилия.
Причем если на первый взгляд кажется, что конструкция испытывает только сжатие, достаточно внимательно изучить ее работу. Скорее всего, обнаружится, что растянутых зон в ней хватает.
Пусть у нас есть балка из бетона класса В15. Прочность на сжатие — 250 кг/см2, а вот растяжение он выдержит почти в двенадцать раз меньше. Такое свойство имеют практически все каменные материалы. Но любая система сохраняет цельность, пока держится самая слабая ее часть. И когда усилие разрыва в сечении достигнет всего 18 кг/см2, наша балка сломается.
Как установить арматуру?
Все прутья нужно соединить между собой. Делать это электросваркой далеко не всегда разрешено и возможно:
При строительстве своими руками вязка проще и дешевле, чем сварка.
Чтобы залить ленточный фундамент, можно завезти готовый бетон. Если арматуру вяжут вручную, мы сможем сделать все работы без всякого электричества. Это позволит вести стройку в отдаленных районах, где кроме передвижного генератора других источников тока нет. Сварочный аппарат требует большой мощности, что тоже возможно не всегда.
Необходимые инструменты
Для вязки применяют мягкую проволоку диаметром 1-1,5 мм, прошедшую термическую обработку. Сталь не отожженная будет ломкой и жесткой, и работать таким материалом нельзя.
Основных инструментов всего два:
Если работы немного, проволочные скрутки делают вручную даже обычными пассатижами. Но если предстоит связать сотни стыков, правильно будет процесс механизировать.
Для этого используют:
Сейчас все чаще применяют специальные пластиковые клипсы и самозатягивающиеся хомуты. Однако данных о том, как влияет на качество бетона такая вязка, на сегодня недостаточно. Лучше не рисковать — использовать подобные крепления лишь для стекловолоконной арматуры, в неответственных местах, там, где это прямо требуется инструкцией или регламентом.
При работах нужно помнить:
Иногда проволока ломается на скрутке. Если два-три оборота остались на узле, ничего страшного.
Арматура воспринимает растягивающие усилия и каждый стержень работает по самостоятельной схеме. Привязка его к соседу все эти скрутки, крепления, хомуты, сварка и так далее нужны лишь для того, чтобы прут остался там, где предусмотрено проектом в процессе бетонирования того же фундамента. Исключение составляют лишь некоторые случаи продольного соединения в длину.
При всей сложности конструкций они бывают всего двух видов: пространственные и плоские. Первые обычно называют каркасами, а вторые — сетками.
Плоский каркас или сетка для плиты
Вязку арматуры начинают прямо в опалубке, начиная с нарезки и раскладки прутов. Стержни укладываем на подставки из бетона или изогнутых металлических пластин не менее 40 мм высотой, чтобы они полностью скрылись в теле конструкции. Это обеспечит совместную с монолитной плитой работу, а также защитит металл от коррозии. Без такого зазора невозможно будет завести вязальную петлю.
В процессе, возможно, потребуется возвращать на место случайно сдвинувшиеся прутья. Нанесем для удобства разметку маркером прямо на опалубке. Как вариант, делают шаблон из обрезка деревянной рейки, и по нему выставляют шаг армирования монолитной плиты.
Поперечные прутья укладываем по следующей схеме: начинаем с двух крайних. После того, как они будут связаны со всеми стержнями нижнего ряда по обеим сторонам арматурной сетки, они уже никуда не сдвинутся. Можно спокойно вязать остальные узлы.
Вязка крючком
1. Нарезаем проволоку на куски длиной 30-40 см, в зависимости от толщины армирования.
2. Постарайтесь точно подобрать длину. Лишние концы в сумме дадут немалые отходы, слишком короткими кусками неудобно работать. Для начала можно использовать мягкий алюминий или медь. Несколько раз примерять, отрезая разную длину, затем разогнуть и по шаблону нарезать железную.
3. Сгибаем проволочные отрезки пополам. Место сгиба не сжимаем. Тут нужна петелька, куда можно свободно вставить жало крючка.
4. Еще раз изгибаем получившуюся сдвоенную проволоку, приблизительно под углом 45°. Такую скобу удобнее заводить снизу под арматуру в месте пересечения стержней.
5. Заводим изогнутую проволоку под армирование, петелькой вперед, цепляем крючком, загибаем за нее второй сдвоенный конец.
6. Делаем крючком 3-4 оборота, скручивая концы.
Устройство пространственного каркаса
Разница объемного каркаса ленточного фундамента в сравнении с плоской арматурной сеткой в наличии вертикальных элементов. Тут и возникают основные трудности. Стержней много, если их ставить — норовят свалиться.
Проблема решается с помощью специальных подставок «Т» или «Г» образной формы. Работать лучше вдвоем:
Если вертикальная арматура представляет монтажные элементы, не несущие нагрузки, их проще сделать в виде хомутов прямоугольной формы из гладкой катанки диаметром 6 мм. В этом случае размещаем на подкладки продольные стержни, на них одеваем с нужным шагом хомуты. Затем в эти своеобразные петли укладываем нижние пруты. Такая конструкция будет висеть на опорах вполне самостоятельно. Останется лишь идти вдоль каркаса и выполнять скрутки на стыках.
И арматура, и вязальная проволока часто имеют заусенцы. Работая вручную, пораниться проще простого, поэтому наличие перчаток — обязательное условие. После того, как все готово, останется залить в опалубку бетонную смесь и дать ей схватиться.
