Прочитав заголовок статьи, кто-то удивится, ведь их применяют сплошь и рядом. Всем известно — это негорючее и весьма жаростойкое изделие, однако не все так однозначно.
Что такое асбестоцемент?
Асбест или как его еще поэтически называют — горный лен, легко выдерживает температуры, превышающие 1000°С (точка плавления — 1400-1500°С). Очищенный минерал выглядит как тонкие белые волокна. Разновидность, используемая для производства труб, устойчива к щелочам, но легко разлагается кислотами. Последнее качество имеет особое значение для дымохода. Если смешать волокно с портландцементом марки 400 в пропорциях 1/5, мы получим пресловутый асбестоцемент. Он прочный, дешевый и имеет теплопроводность 0,47 Вт/(м°С) — такую же, как у газобетона D1000.
Также изготавливают плоские и волнистые листы, последние привычны как материал скатной кровли жилых домов. Но кто видел, как шифер лопается от огня, может и засомневаться в его пригодности для строительства дымохода. Предельно допустимая температура составляет 300°С что накладывает определенные ограничения.
Немного физики
Кроме температуры дымоход из асбестоцементной трубы подвергается ряду других воздействий. Тут дела у шифера обстоят лучше — несмотря на пористость, он довольно морозоустойчив (не менее 50 циклов на замораживание) и совершенно не боится воды. Именно последнее определило выбор для напорной и безнапорной канализации. Эти же свойства хорошо подходят для дымохода бани или летней кухни.
По прочности мы фактически имеем дело с армированным бетоном, где роль арматуры выполняют волокна асбеста с сопротивлением разрыву в десять раз больше стали. Весь материал не настолько прочен, но чтобы сломать его, потребуется усилие порядка 300 кг/см2.
Ограничения использования в качестве дымоходов
Труба допускается для применения в системах отопления и вентиляции, однако с определенными оговорками, отраженными СНиП (III-Г.11-62 и 41-01-2003). Там указана недопустимость установки при температурах свыше 300°С, а также для печей и котлов на угле. Для изделий на других видах твердого топлива прямого запрета нормы не дают, но по отзывам здесь она также нежелательна.
Причин три:
1. Высокая температура, которая у отопительных систем на дровах или торфе превышает на выходе из топки 450-500°. Как продолжение кирпичных каналов, в тех же печах для бани, использование вполне возможно.
2. Пористость или скорее «шершавость» внутренней поверхности трубы для дымохода, из-за которой она быстро зарастает сажей.
3. Неустойчивость к воздействию кислотной среды конденсата, выпадающего внутри конструкции там, где она начинает соприкасаться с наружным воздухом.
Подбор диаметра
Выше уже говорилось о пористости и неровности внутренней поверхности асбоцемента. Она все равно куда более гладкая, чем каменная кладка. Поэтому трубу подходящего диаметра нередко используют как вкладыш, гильзу в кирпичных дымоходах. Это позволяет заметно ускорить работы, ведь с подобной вставкой кладку вести куда проще. Такой прием применяют и для увеличения высоты, когда существующий размер не обеспечивает хорошей тяги.
Учитывают требования нормативов:
Асбоцементная труба подойдет как самостоятельный дымоход газовых, а также котлов на жидком топливе. У современных систем температура на выходном патрубке лишь немногим превышает 100°С.
Для дымоходов применяют безнапорные варианты, сечение подбирают исходя из диаметра выходного патрубка котла. Для прямоугольных выходов производят перерасчет по площади. Канал обычного дома составляет 144 см2, чтобы соответствовать такому проходу, берем диаметр 150 мм.
Борьба с конденсатом
Сама по себе вода асбестовой трубе не опасна. Конденсат, появляющийся на внутренней плоскости, имеет выраженные кислотные свойства — они влияют крайне негативно. Особенно обильно выпадение конденсата в дымоходе влажной бани.
Поскольку причина конденсата — охлажденная поверхность, конструкцию достаточно утеплить. Для этого ее обматывают минеральной ватой, которую закрепляют жестяными хомутами или проволокой. Сверху надевают цилиндр из жести или обматывают слоем толстой фольги.
Монтаж своими руками
Само крепление выполняем обычными стальными хомутами, имеющими анкерные штыри, с резьбой или без. Если труба самостоятельная, крепим ее к стене либо другой конструкции, на крыше укрепляем растяжками. Если речь идет о гильзовании, штыри заделываются непосредственно в кладку.
Наибольшую возню доставляют стыковые соединения. Тут применяют следующие способы:
- На место стыка накладывается паста из смеси асбеста, цемента и воды. Сверху шов дополнительно оборачивается полосой стеклоткани. Все это затягивается широким стальным хомутом.
- Из стандартной соединительной муфты вынимают резиновые уплотнители. Вместо них закладывают асбестовый шнур или термостойкий герметик.
- На шов надевают обрезок трубы большего диаметра. Промежуток чеканят шнуром, затем заделывают герметиком.
Асбоцемент легко режется по нужному размеру болгаркой с обычным диском для камня, просверлить ее можно даже гвоздем.
Касательно вреда на форумах циркулирует много опасений, на самом деле он ничуть не опаснее других каменных материалов. Однако вдыхание пыли, обильно образующейся при резке шифера, здоровья вам не добавит, как и попадание его крошек в глаза. Поэтому обязательно пользуйтесь респиратором и защитными очками.
